हमारे समय से परे
जब चंद्रमा सेट होता है, तो इको-रिसॉर्ट "एड्रेर अमेलल" के पहले मेहमान निकल जाते हैं। क्योंकि काहिरा के लिए रेगिस्तान के माध्यम से ड्राइव आठ घंटे लगते हैं।
एक रेगिस्तान में नहीं रहता है, एक इसे पार करता है, इसे बेडुइनेंसप्रुच कहा जाता है। केवल ओजस ने उन्हें कार्रवाई से बाहर कर दिया: इन असाधारण स्थानों की भाषा, जिसने शुरुआती मानव दिनों के बाद से एक पवित्र आकर्षण बढ़ाया है। जिन बागानों में हमेशा पानी बहता है, वे पहले से ही स्वर्ग के अरबी विवरणों में उल्लिखित हैं - उन्हें खोजने के लिए रोमांच की एक निश्चित प्यास की आवश्यकता होती है। ओसेस कभी कोने के आसपास ही नहीं रहा।
Siwa के लिए, मिस्र के सहारा के पश्चिम में गहरे पानी की एक श्रृंखला का अवशेष, यह अभी भी लागू होता है। काहिरा के रेगिस्तान के माध्यम से सबसे छोटे मार्ग पर 19 दिन पहले ऊंट कारवां की जरूरत थी। आज दूसरी दुनिया की यात्रा में अभी भी आठ घंटे लगते हैं। काहिरा से हम लगभग पश्चिम की ओर सीधे चलते हैं, पाँच घंटे के बाद, तीन बार के बाद बंद करते हैं। फिर परिदृश्य अचानक बदल जाता है। जैसे कि एक मंच डिजाइनर ने कार की खिड़की के सामने वॉलपेपर को बदल दिया था, बंजर मलबे रेगिस्तान हवा-कट रॉक पठार के नारंगी-लाल तमाशा का रास्ता देता है। सहारा की महान रेत सागर की पहली तलहटी, जो यहाँ से दूर सूडान तक फैली हुई है। और फिर, जैसा कि परिदृश्य में एक मकर चित्रकार द्वारा देखा जाता है, अचानक समृद्ध हरा: जैतून के पेड़, खजूर के पेड़, विशाल और भारी लोड, भूमिगत धन की गवाही देते हैं। यहाँ पानी है, बहुत सारा पानी है।
रेगिस्तान के बीच में ईडन के बगीचे का एक टुकड़ा।
लीबिया से लगी सीमा सिवा से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। 20 वीं शताब्दी तक, सिविस ने मिस्र के नागरिकों के होने का विरोध किया, इस दूरदराज के कोने में पहली पक्की ओवरलैंड सड़क, 10,000 से अधिक वर्षों के लिए बसा हुआ था, अस्सी के दशक में बनाया गया था। एकांत जो आज बेहद फायदेमंद है।
सड़क के किनारे, हम मिट्टी से बने घरों को देखते हैं, मिट्टी, पुआल और नमक का स्थानीय मिश्रण, एक टिकाऊ प्राकृतिक सीमेंट के लिए पुराने नुस्खा के अनुसार मिलाया जाता है। बजरी के ऊपर कुछ और किलोमीटर, पिछले गधों की गाड़ियाँ, जहाँ आदमी सामने पत्नी को बैठाता है, उसके पीछे पत्नी, एक मोती की कढ़ाई में घूमा हुआ है, बागों और जैतून के पेड़ों पर, वह दोपहर की रोशनी में हमारे सामने झूठ बोलता है, Adrère Amellal, सफेद पहाड़ , जिसके बाद संभवत: मिस्र में सबसे असामान्य होटल का नाम है। जहाँ हम उम्मीद करते हैं, उसके लिए होटल अपवित्र लगता है।
सादगी की विलासिता से: प्रकाश बल्बों के बजाय मोमबत्तियाँ
अगले छह दिनों के लिए, हम एक कुंजी नहीं बदलेंगे, पैसे को छूएंगे, रोशनी चालू करेंगे। शाम को हम तीन-रात्रिभोज के लिए दैनिक परिवर्तन वाले स्थान के लिए हमारे रास्ते को रोशन करने वाली मशालों की रोशनी का पालन करेंगे। हम भोजन भी करेंगे, स्नान करेंगे, मोमबत्ती की रोशनी से बिस्तर पर जाएंगे, क्योंकि "एड्रेल एमेलाल" एक साहसी विलासिता में लिप्त है: पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं है।
बेडौंस के रहने की कला के लिए सादगी के प्रति एक सचेत प्रतिबद्धता। एयर कंडीशनिंग? क्यों, अगर आप खिड़कियों को समायोजित कर सकते हैं ताकि वे उत्तरी हवा को पकड़ सकें। टेलीफोन, टीवी, इंटरनेट? क्यों, समय से बाहर आने के लिए मेहमान यहां आते हैं।
इस पर्वत के तल पर उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया है, मुनीर निमातल्ला कहते हैं, जिस व्यक्ति ने सहारा के किनारे प्रकृति के अनुकूल स्वर्ग का आविष्कार किया और महसूस किया। 1996 में, काहिरा से इंजीनियर और व्यापार सलाहकार पहली बार सिवा आया - और तुरंत बर्ग और साल्ज़सी के बीच जमीन के साथ प्यार हो गया। कई दर्जन परिवारों से उन्होंने जमीन खरीदी और पारंपरिक सीवा शैली में कड़ाई से स्थानीय सामग्री 34 घरों की मदद से बनाया, एक पुराने बर्बर गांव की तरह पहनावा।
मिस्र के रेगिस्तान में सूरज एक त्योहार खेलने देता है
यह वह जगह है जहाँ लेखक सुज़ैन फिशर आराम करते हैं।
हम बिल्कुल सही समय पर पहुंचते हैं, दोपहर के पांच बजे सूर्य सिवा से अधिक इंद्रियों के लिए एक त्योहार होता है, यह लंबी छाया और नरम आकृति का समय है। यह प्रकाश! मैं यह सोचकर खुद को पकड़ लेता हूं कि "द इंग्लिश पेशेंट" के राल्फ फिएन्स को कोना बदलना है, तो क्या मुझे काहिरा में दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में, रंगों, आसमान, फिल्म के मिजाज की याद है? पश्चिमी मिस्र खेलता है। (तथ्य यह है कि मुख्य अभिनेत्रियों में से एक जूलियट बिनोचे, वास्तव में "Adrère Amellal" में रहती थी, मैं एक दिन बाद ही सीखता हूं जब रेगिस्तान के माध्यम से ड्राइविंग करता हूं)। इसके बजाय, दक्षिण अफ्रीका से आंद्रे हमें अंदर ले जाता है; खाकी पतलून के साथ, एक सफेद पगड़ी और एक चलने वाली छड़ी के साथ, थोड़ा सनकी होटल प्रबंधक एक अभियान बल की तरह लग रहा है जिसने उसे पिछली सदी में सिवा में पीछे छोड़ दिया। आन्द्रे हमें अपने घर ले जाता है। एक दूसरे के सामने दो कमरे, एक छोटी सी छत की ओर, जहाँ से हम एक ओर बड़े नमक की झील और एक ताड़ के बगीचे को देखते हैं, दूसरे से टेबल माउंटेन को।मैंने अपने कपड़े नक्काशीदार लकड़ी के संदूक में रखे हैं जो अलमारी की जगह लेता है, और मैं मोमबत्ती की रोशनी में प्राकृतिक पत्थर के स्नान में सड़क की धूल धोता हूं। बाहर, सफेद धुंध में पुरुष गोधूलि के माध्यम से चुपचाप, मशाल और तेल लालटेन के पैरों के निशान स्थापित करते हैं, और ऊपरी छतों में से एक पर, जैतून की लकड़ी से बना एक कैंप फायर जल्द ही धुंधला हो जाता है।
कॉकटेल घंटे। मेहमान हर कोने से आते हैं, मशालों के रास्ते का पालन करते हैं, आग से निपटते हैं, या मोमबत्तियों द्वारा जलाए गए बार में लिप्त होते हैं। स्कॉटिश व्हिस्की और स्थानीय रूप से उगाए गए जैतून के साथ, हम स्विट्जरलैंड से सूजी और जेरेमी से मिलते हैं, वे हमारे जैसे हैं। बस पहुंचे, वास्तव में गोताखोरों को भावुक करते हैं, लेकिन रेगिस्तान में एक मध्य कान के संक्रमण द्वारा इस छुट्टी के लिए भेजा जाता है। और हम लेबनान से समीर और लीला से मिलते हैं, कुछ दिनों के बाद से और पहले से ही रेगिस्तान के नशे में है। लीला कहती है, "आपको कल अब्दुल्ला के साथ जाना चाहिए," वह रेगिस्तान की कुंजी है, वह आपको दिल से ले जाता है। "
रात गिरने से पहले: मेहमानों के लिए होटल "Adrère Amellal" में रास्तों को रोशन करने के लिए अनगिनत तेल के दीपक जलाए जाते हैं।
कुछ पेय के बाद, एक सहायक सफेद दिमाग हमें उसका अनुसरण करने के लिए कहता है। फिर से हम एक संकीर्ण गलियारे के माध्यम से, दो कोनों के आसपास, सीढ़ियों की एक उड़ान तक, मशालों का पालन करते हैं - फिर हम चार उत्सव सेट तालिकाओं के साथ एक गोल कमरे में खड़े होते हैं। हमारे सामने चांदी के बर्तन और कैंडलबेरा, हमारे ऊपर: चांदनी में टिमटिमाते हुए सितारे और टेबल माउंटेन, हम खुले आसमान के नीचे भोजन करते हैं जैसे शीर्ष पर खुले एक परी महल में। हमारे अपने जैविक उद्यान से सलाद और सब्जियों के साथ तीन पाठ्यक्रम, स्टड लैंब, डेट सूफले, केवल शराब यूरोप से, एक ऐसी दुनिया से आती है, जिसे हम सिवा में दो घंटे बाद महसूस करते हैं जो पहले से ही सौभाग्य के साथ उतारा गया था छुट्टी के दूसरे सप्ताह में। रात हमारे ऊपर इतनी शांति से मंडराती है कि मुझे लगता है कि मैं सितारों को सुन सकता हूं। "मैक्स," मैं अपने साथी से कहता हूं, "यह जगह खतरनाक है, केवल दो घंटों के बाद भीगना, हम कभी काहिरा में कैसे लौटेंगे?"
हमारी दुनिया यहां मौजूद नहीं है
यहां तक कि सियावा, नमक की झील के दूसरी तरफ का स्थान, जहां हम अनार, दही, क्रेप्स, ओवन-वार्म ब्रेड और घर का बना जैतून जाम के बाद सुबह उठते हैं, अभी भी हमारी दुनिया से काफी नहीं है। अभी भी बोआब है, गाँव का समाचार उद्घोषक, जो तारीखों और जैतून की कीमतों के बारे में सूचित करता है, जन्म और मृत्यु की घोषणा करता है, रिपोर्ट खो चुके जानवरों और रमजान के महीने में उपवास के दौरान प्रार्थना करता है। स्थानीय जीवित समाचार पत्र बोआब से कोई भी पूछ सकता है कि जगह में उसके लिए कुछ घोषित करने के लिए, उसे तारीखों और जैतून में गांव द्वारा भुगतान किया जाता है। फिर भी, जब वे बगीचे में काम करते हैं, तो विवाहित महिलाएं अपने टार्फोटेट को एक रंगीन कढ़ाई वाले कपास के बागे से लटका देती हैं, जो कि पोस्ट के ऊपर होता है। मोरक्को, लीबिया और अल्जीरिया में बेरबर्स के समान एक अरबी बोली की तुलना में अभी भी अधिक सिवी बोली जाती है, जहां मूल रूप से सिवा के निवासी आते हैं।
पहाड़ी पर जहां अमुन का प्रसिद्ध अलंकार है, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा है कि उन्होंने 331 ईसा पूर्व में दैवीय उत्पत्ति से कम कुछ नहीं स्वीकार किया था और विश्व प्रभुत्व का दावा किया था। रेगिस्तान में कहीं बाहर, एक पूरी फ़ारसी सेना एक बार एक ट्रेस के बिना गायब हो गई। और गाँव में, महिलाएँ बताती हैं कि उन्हें धोने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, इसलिए वे कुओं को प्रदूषित नहीं करती थीं। साबुन के बजाय जो अस्तित्व में नहीं थे, वे कीचड़ से धोए, एक बड़ा शराबी। आज वाशिंग मशीन हैं, यहाँ भी सिवा में। और अभी भी व्यापक गधे की गाड़ियों के बीच, चीन में बनी अधिक से अधिक मोटरसाइकिलों के आसपास हलचल है।
महिलाओं के लिए शौचालय
जब तक यात्री के लिए सीवा के रूप में विरोधाभास दिखाई देता है, तब तक यहां का जीवन महिलाओं के लिए बहुत कठिन था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सिवा उन पर लागू होता है। यह हमारे होटल की कार्यशाला है, Adrère Amellal, जहां युवा महिलाएं कीमती कपड़े और लिनेन कढ़ाई करती हैं - रूढ़िवादी बर्बर गाँव के लिए एक छोटी सी क्रांति, जहाँ महिलाएँ पारंपरिक रूप से घर पर ही काम करती हैं और कुछ साल पहले दस या बारह से शादी की जाती थी। , "सावधानीपूर्वक परिवर्तन" मौनिर नेमातल्ला ने प्रयास को परंपरा का सहारा लेते हुए कहा - कई पुराने शिल्प सिवा में लगभग भूल गए थे - गाँव में महिलाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए, एक घुसपैठिया के रूप में नहीं माना जाता।
सिवा महिलाएं घर के बने तौलिये बेचती हैं।
निश्चित रूप से, लड़कियों को अभी भी अपना काम छोड़ना पड़ता है, जैसे ही वे अपने परिवार से जुड़ जाती हैं। फिर भी, महिलाओं को सड़क पर किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन पुरुष को सारी खरीदारी करनी पड़ती है। लेकिन जब कार्यशाला की लड़कियों में से एक मरियम का कहना है कि उसकी मां ने बारह साल की उम्र में शादी की और जीवन में कभी कोई पैसा नहीं कमाया, और वह अब 20 से अधिक है और अभी भी अकेली है, और माता-पिता को उससे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। चूंकि यह पैसा घर लाता है, इसलिए यह बदलाव का एक शांत लेकिन श्रव्य भविष्यवाणी है।
सिवा में नए एटीएम की तरह, 300 किलोमीटर से अधिक के भीतर एकमात्र।और सिआवा में एकमात्र बड़े वर्ग के आसपास, कई नए रेस्तरां और भोजन स्टाल, जहां पर्यटक अभी भी बहुत कम पैसे के लिए स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, जैसे कि एलोहोगी, नाश्ते के साथ खजूर, अंडे और तेल का मिश्रण, या महशी के साथ। प्याज, मांस, टमाटर और कुछ चावल से भरे अंगूर के पत्ते।
हालाँकि, सिवा की रसोई, गाँव की महिलाएँ शिकायत करती हैं, यह वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। सिवा की सबसे बुजुर्ग महिला हबीबा टोकन कहती हैं, "हम हर व्यंजन को ताज़ा पकाते थे, यहाँ जो कुछ भी हम खाते थे वह सब कुछ बढ़ता था, और शायद ही किसी को डॉक्टर की जरूरत होती है।" वह कितनी उम्र की है, यहां तक कि उसकी बेटियां भी नहीं कह सकतीं, "सौ से अधिक," वे आश्वासन देते हैं। उनकी सबसे छोटी पोती फातिमा 13 साल की है, और उसका एक दामाद "एड्रे अमेलल" झील में काम करता है - लेकिन परिवार की किसी भी महिला ने कभी होटल नहीं देखा है।
रेगिस्तान कला के काम की तरह है
सिवा के चारों ओर के अंतहीन रेगिस्तानों की शत्रुता अन्यत्र की तुलना में बहुत अधिक है, जैसा कि यह हमेशा था। लेकिन नखलिस्तान के विरोधाभास का मतलब यह भी है कि यहां भी रेगिस्तान अपने खतरे को खो देता है। बेशक, मैंने "रेगिस्तान के जादू" के बारे में सुना था, लेकिन यह एक अमूर्त विचार था, चित्र पुस्तकों और वृत्तचित्रों से प्राप्त एक तस्वीर, दो आयामी, बिना गंध या तापमान। जब तक हम दोपहर में नहीं निकल जाते। अब्दुल्ला के साथ, जो रेगिस्तान के हर कोने को जानता है और यहां तक कि रात में, सड़कों के बिना और जीपीएस के बिना अपना रास्ता खोज लेगा। जैसे ही दोपहर की सफेद रोशनी हल्की और नारंगी हो जाती है, दुनिया फिर से समरस हो जाती है। और क्या एक दुनिया: टिब्बा के किनारों को ब्रश की तरह चित्रित किया जाता है, गति में कला का एक काम है जो हवा हर दिन, हर रात बनाता है, अब गर्मी के पतले स्नातक स्तर की पढ़ाई में चमक रहा है।
हमेशा आगे बढ़ने पर: टीले भटकते हैं, रेत के पहाड़ और घाटियाँ बनती हैं।
रेगिस्तान हमेशा चलता रहता है, और यहां तक कि अगर यह बेजान और खाली लगता है, तो यह जीवन के साथ मर रहा है। यहाँ और वहाँ हम इसके निशान खोजते हैं, रेत में लोमड़ी के पंजे, एक साइड वाइन्डर रैटलस्नेक की विशेषता ट्रैक, जो रेत में सममित आर्क खींचता है। उनके नाम, टिब्बा, उनके रूप और निरंतरता पर निर्भर करते हैं: बरोचन, सिफ, ड्रामा, राउरड, हवाओं के आकार का, जिन्हें सिरोको, खाम्सिन या हार्मेटन कहा जाता है - प्रत्येक नाम बीगोन, साहसी समय का एक वादा है।
अब्दुल्ला एक ऊर्ध्वाधर टिब्बा के किनारे तक ड्राइव करता है, अचानक रुक जाता है - जैसे कि वह समय में बस ब्रेक कर सकता है - और फिर, हमारी ओर से एक छोटे से रोने के साथ, साहसपूर्वक रसातल में चला जाता है। हमारा डर निराधार था, जीप धीरे-धीरे ढलान पर नीचे उतरती है, और 100, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यह अगले टिब्बा की ओर मैदान में जारी रहती है।
सूरी और जेरेमी से जेरेमी, जोशीले गोताखोरों के रूप में, वास्तव में रेगिस्तान में अपने तत्व में नहीं हैं। और अभी भी उड़ा दिया। जब सूजी भी जीवाश्म के गोले पाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग ने उसे दिखाया है कि अभी भी समुद्र है। नीला नहीं, लेकिन नारंगी, गीला नहीं, लेकिन सूखा - लेकिन समान रूप से मुक्त, सीमा और तीखेपन के बिना। हम पृथ्वी के निचले भाग में हैं, तथाकथित क़तार अवसाद - और हमें बहुत अच्छा लगता है। हर दिन हम दोपहर की चाय और सूर्यास्त के लिए रेगिस्तान में ड्राइव करते हैं, एक अनुष्ठान जो मेरे लिए दिन का मुख्य आकर्षण होगा। अब्दुल्ला ने चाय के पानी के लिए आग बुझाई, जिसे उसने एक केतली में उबाला। 15 साल की उम्र में, वे कहते हैं, 1969 में उन्होंने पहली बार समुद्र में मासा मातृ में माध्यमिक विद्यालय जाने के लिए सिवा को छोड़ दिया। "मैं पूरी रात रोया," वह याद करते हैं। और जल्द ही वापस आ गया। कभी दूर नहीं जाना
मिस्र के रेगिस्तान के लिए यात्रा की जानकारी
सबसे अच्छा यात्रा समय दिसंबर से फरवरी तक, दिन के दौरान सुखद 21 डिग्री, शाम को केवल दस से बारह डिग्री।
काहिरा के माध्यम से आगमन (उड़ानें, उदाहरण के लिए लुफ्थांसा से लगभग 300 यूरो), ड्राइवर के साथ एक कार के साथ जारी रहें (लगभग आठ घंटे, 160 यूरो / रास्ता)। उदाहरण के लिए मैं कार रेंटल सर्विस, मैगी राशद, 53 मौज़ एल। दावला सेंट।, काहिरा, दूरभाष। 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com
आवास ओएसिस Siwa में "Adrère Amellal" में एक डबल रूम में 335 यूरो खर्च होते हैं, जिसमें भोजन, पेय और सैर (nlehzam@eqi.com.eg या rnessim@egi.com.eg के माध्यम से बुकिंग) शामिल हैं।
आगे की जानकारी www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg गुड गाइड: डमोंट रेंज ट्रू ट्रैवल (22,95 यूरो) से "मिस्र"
