ग्लेशियर एक्सप्रेस: सर्दी इतनी खूबसूरत हो सकती है
शायद वह नरक है। या आकाश। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ दिखता हूँ, यह सब सफेद है। दुनिया चमकती रोशनी में नहा चुकी है और धरती और क्षितिज के बीच की सीमा को मिटाते हुए, अपनी आकृति खो चुकी है। यह मेरे राइबज में थोड़ा तंग हो जाता है, उसी समय मैं पूरी तरह से मोहित हो जाता हूं और अपनी आँखों को सफेद रंग की चीज़ से दूर नहीं कर सकता हूं - मैं कुछ भी नहीं के बीच में हूं। और फिर वेट्रेस आती है और एक प्रकार का सांचा परोसती है, जो वह बोतल से एक उच्च चाप में एक ट्रे पर छोटे ग्लास में झुक जाता है।
सर्दी इतनी खूबसूरत हो सकती है
मैं ग्लेशियर एक्सप्रेस में बैठा हूं, जो "दुनिया की सबसे धीमी गति से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन" है, जो वालिस में केंटन के ग्रुबंडन और जर्मेट के सेंट मोरित्ज़ के दो स्विस शीतकालीन खेल रिसॉर्ट्स को जोड़ती है। 1930 के बाद से, ट्रेन ने लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा की है और साढ़े सात घंटे लगते हैं। साढ़े सात घंटे जिसमें उन्होंने खुद को 2000 मीटर से अधिक तक तड़पाया, अंधेरे खाइयों से गुजरते हुए, अतीत की धारदार पर्वत धाराओं को पार करते हुए, गाय के मेड़ों को पार करते हुए, 291 गगनचुंबी इमारतों के माध्यम से गोंडोल और 91 सुरंगों के माध्यम से और अपरिभाषित बर्फ की सतहों को काटा। साढ़े सात घंटे जिसमें यात्री बिना किसी प्रयास के बिना लंबी पैदल यात्रा में अल्पाइन गतिविधियों की पूरी श्रृंखला का आनंद ले सकते हैं, और फिर भी अपनी सीटों से भव्य संख्या में यहां फेंके गए चार-हजार लोगों के अविश्वसनीय चित्रमाला का आनंद ले सकेंगे।
ग्लेशियर एक्सप्रेस मेरे लिए सही है
जैसे ही मैंने पहली बार इस अल्पाइन यात्रा के बारे में सुना, मैंने सोचा: "मेरे लिए बस बात है।" सैद्धांतिक रूप से, मुझे पहाड़ों से प्यार है, बशर्ते वे मुझे बहुत चुनौती न दें। जैसे ही मैंने अपना शॉट ग्लास खाली किया, मैं एक लकड़ी के क्रॉस और बाहर एक बाड़ को पहचानता हूं। अंत में, चमकदार सफेद सतह के माध्यम से कुछ टूट जाता है। पाँच मिनट पहले हम एक सुरंग से बाहर आए और अपनी यात्रा के उच्चतम बिंदु पर पहुँचे: 2033 मीटर की दूरी पर ओबेरलप पास। अब, मार्च की शुरुआत में, यहां पर बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है, इससे पहले मैंने कभी भी इसकी इतनी मात्रा नहीं देखी है। यह घास के मैदान, चट्टानों और ओबेरल्प्सी को निगलता है और परिदृश्य को भविष्य के दृश्यों में बदल देता है, जिसके माध्यम से हमारी ट्रेन रेंगती है। स्नो कवर का शीर्ष बिल्कुल मेरी आंख के स्तर पर है। यह किसी तरह एक बच्चे के दूध में कटौती की क्रीम भरने की तरह दिखता है।
मैं सेंट मोरित्ज़ में, जहां मैंने अपनी बड़ी ट्रेन की सवारी से दो दिन पहले और रात बिताई थी, इनमें से कुछ गुच्छे के लिए कामना करता। सर्दी यहाँ भी थोड़ी गर्म थी, और बारह डिग्री पर, यहां तक कि सबसे प्रसिद्ध लक्जरी रिसॉर्ट भी बर्फ की गारंटी नहीं दे सकते। हालाँकि, ईमानदार होना, बर्फ सेंट मोरित्ज़ में मेरे ठहरने का कारण नहीं था। मैं पहाड़ों की शांति का आनंद लेना चाहता था और 60 के दशक में गुंटर सैक्स ने क्रॉनिकल्सडूवेस्टामोंडे बार्डोट के साथ शैंपेन पी। राउंड लेक सेंट मोरित्ज़, जहां फरवरी में विश्व प्रसिद्ध अभिजात वर्ग व्हाइट फर हॉर्स रेस में अपने फर कोटों की तुलना वाया सेर्लस, सेंट मोरिट्ज़ के कोए के साथ करता है, जहां शैलेट निवासियों की लंबाई 150 मीटर तक होती है। मिनटों में उनके विशाल वार्षिक वेतन से छुटकारा पाएं। जब मैं स्टेशन पर पहुँचा, पाँच सितारा होटलों के चौपर अपने नियमित होने का इंतज़ार करने लगे, मैंने एक टैक्सी ली। मेरे होटल "स्टेफ़नी" में 30 मीटर की दूरी पर 22 स्विस फ़्रैंक की लागत महसूस हुई, पहली कॉफी, जिसे मैं अपने कमरे में लाया था, पाँच फ़्रैंक अतिरिक्त - बस लाने के लिए - और किसी तरह मुझे खुशी हुई; जैसा कि मैंने कल्पना की थी कि सेंट मोरित्ज़ ने मेरा स्वागत किया है: महंगा।
यह विलासिता निराश करती है
दुर्भाग्य से, यह बहुत ग्रे भी है। जब मैंने झील के लिए अपना रास्ता बनाया तो सूरज का कोई संकेत नहीं था। सेंट मोरित्ज़ में सेंट मोरित्ज़ डोरफ़े का थोड़ा ऊंचा जिला और सेंट मोरित्ज़ बैड का निचला हिस्सा शामिल है। बीच में, बहुत सुंदरता नहीं, अलौकिक, 50 से 70 के दशक की वास्तुकला के लिए थोड़ा फीका, केवल स्टार वास्तुकार सर नॉर्मन फोस्टर द्वारा "चीसा फ्यूचरा", स्टिल्ट्स पर एक किडनी के आकार का अपार्टमेंट ब्लॉक, ने मुझे प्रभावित किया। मैंने लक्ज़री जगह की कल्पना बहुत पहले से की थी।
जब मैं झील के नीचे पहुँचा, तो लगभग धुँधला था। ऊपर से बूंदा बांदी, नीचे से मेरे कूल्हे बूटों को कीचड़ में फँसाते हुए, फुरकुंड जब थोड़ी देर बाद सीरमुंडुंग मेरे पास से अचानक "बदरुत्त का महल" उभरा, मेरा फैसला था: गर्म और कॉफी कभी-कभी व्यायाम से अधिक होते हैं। "बदरुट का महल" मौके पर लक्जरी होटल है, बदरुत्त परिवार ने सेंट मोरिट्ज़ में शीतकालीन पर्यटन का आविष्कार किया, इसलिए बोलने के लिए। होटल के संस्थापक बदरुत्त ने 1864 में कुछ अंग्रेजों के साथ शर्त लगाई थी कि एंगडीन में यहाँ की सर्दी कम से कम गर्मियों की तरह खूबसूरत है। अंग्रेजों को बस यह कोशिश करनी चाहिए, अगर उन्हें बर्फीले सेंट मोरिट्ज़ पसंद नहीं हैं, तो बदरुट यात्रा खर्चों को कवर करेगा। अंग्रेजी क्रिसमस से ईस्टर तक रही - सेंट मोरित्ज़ इस प्रकार एक शीतकालीन खेल रिज़ॉर्ट था, "बदरुतस पैलेस" जो अपस्केल आवास के लिए कॉल का पहला बंदरगाह था।
होटल में मेरा रिसेप्शन भी था, जो डिज्नीलैंड में नेउशवांस्टीन की एक प्रतिकृति की याद दिलाता है और जिसमें एक सूट भी प्रति रात 18,000 स्विस फ़्रैंक खर्च करता है: एक पृष्ठ ने मुझे घूमने वाले दरवाजे की सेवा दी, कुली ने मेरे मैले जूते को अनदेखा किया और दिया मुझे लग रहा था कि मैं बस मेरा इंतजार कर रहा था, नाइट्स हॉल में एक वेटर ने मुझे विंग कुर्सी और झील के दृश्य के साथ दूसरी सबसे अच्छी मेज पर ले गया। चिमनी के बारे में सबसे अच्छी बात दुर्भाग्य से दो युवा अमेरिकी माताओं द्वारा कब्जा कर ली गई थी, जिसमें चार बहुत ही कूल्हे वाले बच्चे और दो nannies शामिल थे।
क्लाउडिया शिफर ने कोने को बदल दिया
वैसे भी, मुझे एहसास हुआ कि यह होटल सच्चा सेंट मोरित्ज़ स्टीरियोटाइप है: बहुत गोरी, बहुत ऊँची ऊँची हील की पतली औरतें, जो मेरी मेज के पिछले हिस्से को ठोकरें मारती थीं, कंधे के नरम फर्स पर, हाथों में प्रादा के कागज़ भरे बैग, गुच्ची या लुई वुइटन। 16 वर्षीय एक समूह ने मैग्नम की बोतल टैटिंगर के साथ समय बेचा। एक आठ-सदस्यीय रूसी परिवार एक नाश्ते के लिए हॉल के दूसरे छोर पर बस गया और एक ही समय में सीटों के एक पूरे समूह को स्क्रीनेड सेपरि में बदल दिया। और फिर क्लाउडिया शिफर और उसके पति और बच्चों ने कोने को बदल दिया। मुझे और क्या चाहिए था?
मेरे सेंट मोरित्ज़ उत्साह के बारे में, मैं अपना केक लगभग भूल गया था - जो एक शर्म की बात होगी: चॉकलेट और चॉकलेट क्रीम परतों में बारी-बारी से, रास्पबेरी दर्पण पर सुनहरा चीनी ग्रिल से घिरे, लगभग 50 अलग-अलग चॉकलेट के साथ एक केक स्टैंड के अलावा - घर का बना। मैंने शायद ही कभी अधिक स्वादिष्ट 3000 कैलोरी ली हो।
माना जाता है कि ग्लेशियर एक्सप्रेस में भोजन, जो हमें लगभग एक घंटे पहले परोसा गया था, वह काफी अच्छा नहीं था, लेकिन क्लासिक: बंडनर फ्लेश और गेसनेत्जेल्टेस। दुर्भाग्य से, यह अब डाइनिंग कार में नहीं, बल्कि चौकोर पर, सब के बाद, लेकिन कपड़े के तौलिये पर, कटलरी के पार सेट में परोसा जाता है, इसलिए यह फिसलता नहीं है। लेकिन भोजन के कारण मैं यहां नहीं बैठा हूं। हमारी ट्रेन एंडरमैट की ओर जा रही है, और गियर व्हील ड्राइव बैकलॉप्स में 600 मीटर नीचे जा रही है। अगर कुछ भी कभी खिलौना ट्रेनों की तरह देखा गया है, तो यह एक मेरे चारों ओर विशाल बर्फ से ढकी चोटियाँ, दूरी में कुछ स्नोशो हाइकर्स, सफेद रंग की ताज़ा पटरियों को धक्का देती हैं। बादल खुले रूप से टूटते हैं और एक साफ नीला आकाश साफ करते हैं - ओबेरलपास को पार करने से पहले यहां सब कुछ अलग है।
जब से यह परिदृश्य खुरदरा था, जब हमने रीन्टल्सचल्च द्वारा चूर के पीछे उनकी शक्तिशाली रॉक दीवारों के साथ चलाई। यह रोमांचक था जब हमने फिलिसुर में सबसे प्रसिद्ध लैंडस्वासर विडक्ट को पार किया, हमारे बीच और 60 मीटर की गहराई पर गड़गड़ाहट वाला पानी केवल यह संकीर्ण पुल और कुछ पत्थर के खंभे थे। जब हम कुछ ही मील की दूरी पर और सर्पिल सुरंगों के माध्यम से बर्गुन और प्रेडा के बीच 400 मीटर की दूरी पर थे, तब थकावट हो रही थी। हमने बर्गुन को तीन दृष्टिकोणों से देखा और हमारा पेट ऐसा लगा जैसे हम मेले में थे। और यह रोमांचक था, जैसा कि हमने डॉमलेस्क घाटी के माध्यम से चलाई और चट्टानों में रहने वाले महल और ताले की खोज करने की कोशिश की। और अब यह अंधेरा हो जाता है, क्योंकि हम फुरकुंड बेस टनल में ड्राइव करते हैं, जो 15 किलोमीटर से अधिक लंबा है और जिसकी बदौलत ट्रेन पूरे साल गाड़ी चला सकती है और सर्दियों में अब हिमस्खलन के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना पड़ेगा। मेरे कुछ साथी यात्री बिजली की नींद के लिए सुरंग का उपयोग करते हैं, मेरा बैंक पड़ोसी मुझे सेंट मोरित्ज़ में अपने छोटे प्रवास के बारे में बताता है।
वह शिकागो से है और जर्मेट में एक सप्ताह स्कीइंग में बिताती है, फिर मार्बेला में एक सप्ताह - एक फास्ट ट्रैक यूरोपीय विपरीत कार्यक्रम। वह गर्व से मुझे अपना नया स्ट्रॉबेरी लाल स्की सूट दिखाती है जिसे उसने "जेट सेट", सेंट मोरित्ज़ में खरीदा था - जो "असली" स्नो आउटफिट चाहता है, उसे वहां जाना है। बेशक, मैं वहाँ भी था, खरीदारी के बाद सेंट मोरित्ज़ में दूसरा मुख्य व्यवसाय देखा जा रहा था। अन्य बातों के अलावा, मैंने एक सफेद ब्लौफचुक जैकेट की कोशिश की है - मैं ठीक था, लेकिन 3200 स्विस फ़्रैंक की कीमत थी। इससे मुझे एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा, और यहां तक कि इस तथ्य पर भी कि मैं स्की नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्समवैन ने उन लोगों के बारे में बताया जो प्रति सीजन कम से कम दो नए स्टेशन वैगन खरीदते हैं - जगह के माध्यम से या होटल के माध्यम से चलाने के लिए। एक स्की ढलान इन लोगों में प्रवेश नहीं करेगा।
फुरका सुरंग के बाद, हम रोन घाटी के माध्यम से इत्मीनान से ड्राइव करते हैं, जल्दी से 125 मीटर की चढ़ाई का प्रबंधन करते हैं और आई-नो-नॉट-सो-ब्रिज को पार करते हैं। आल्प्स की इस यात्रा पर मैंने जो कुछ देखा, उसके लिए मेरे जीवन के अंत तक छुट्टियों का चलना पर्याप्त नहीं था। और सब कुछ नीचे, आरामदायक गर्मी में, आरामदायक असबाबवाला फर्नीचर में। फिर भी, मैं अब जर्मेट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दुर्भाग्य से, मौसम के संदर्भ में, जर्मेट सेंट मोरित्ज़ की तुलना में मेरे लिए बहुत अधिक मित्रवत नहीं है। सूरज लंबे समय से गायब हो गया है जब मैं कार-फ्री जर्मेट के माध्यम से होटल "ला गिनाबेले" के लिए इलेक्ट्रिक टैक्सी ले जाता हूं। पहाड़ की चोटी बादलों में हैं, और मैं निराश हूं: मेरे लिए कोई जरमैट लैंडमार्क नहीं, कोई मैटरहॉर्न देखने के लिए नहीं। लेकिन यहां तक कि अगर असली मैटरहॉर्न मुझे एक बार के लिए मना कर दिया जाता है, तो उस स्थान पर यह सर्वव्यापी है।स्मारिका की दुकानों में मैं उस पर पहाड़ के साथ एक पूरा घर का सामान खरीद सकता हूं: फ्रिज मैग्नेट, बीयर मग, बर्फ ग्लोब, ऐशट्रे, चाय तौलिए, अलार्म घड़ियां, नैपकिन के छल्ले, पेपरवेट, बेड लिनन। , , मैं खुद को नौगाट भरे मैटरहॉर्नर से भरा हुआ बताता हूं।
मैं थोड़ी देर के लिए गाँव में टहलता हूँ, Hinterdorfstraße, एक तरह का ओपन-एयर म्यूज़ियम देखता हूँ: यहाँ 16 वीं और 18 वीं शताब्दी के पुराने वैलेश फार्महाउस हैं, पत्थर के पैरों पर, ताकि वे बर्फ में न डूबें। उस समय यह निश्चित रूप से बहुत छोटा और संकीर्ण और मामूली था, जो आज के जर्मेट के बारे में नहीं कहा जा सकता है। होटल होटल तक फैला है, स्कीयर सड़कों को आबाद करते हैं, और मैं धीरे-धीरे शहर की सैर और खरीदारी के साथ हूं। मैं अपने होटल में एक पेडीक्योर द्वारा पीछा की गई एक भँवर यात्रा के लिए खुद का इलाज करता हूं, फिर रेस्तरां "वालिसर्स्ट्यूब" की यात्रा करता हूं। "अच्छा विकल्प और वास्तविक स्विस भोजन," मुझे लगता है, जबकि मैं शायद केवल मछली रेस्तरां जर्मेट में उतरा हूं। बहुत बेतुका, लेकिन जब से मैं भूखा हूँ और मछली, क्योंकि होस्ट एंड्रियास बेलिंग मुझे विनम्रता से दिखाता है, वास्तव में बहुत ताजा दिखता है, मैं बैठा रहता हूं। और सबसे अच्छा एकमात्र के साथ पुरस्कृत हो जो मैंने लंबे समय में खाया है। जब मैं के कई चित्रों को देखता हूं - जैसा कि अपेक्षित है - दीवारों पर मैटरहॉर्न, मुझे अगली मेज पर एक और अतिथि से एक टिप मिलती है: बहुत जल्दी उठो, फिर आपके पास मैटरहॉर्न को अपनी सभी महिमा को देखने का सबसे अच्छा मौका है ,
आकाश को ग्लेशियर एक्सप्रेस
साढ़े पांच बजे मैं कंबल से अगली सुबह उठ गया। जब मैं होटल के दरवाजे से बाहर निकलता हूं, तो हवा में एक डिग्री हो सकती है, मेरी सांस छोटे बादल बनाती है, और मैं अपने कानों के ऊपर दुपट्टा खींचता हूं। लेकिन फिर मैं इसे देखता हूं। यह गहरे नीले क्षितिज के सामने प्रमुख रूप से खड़ा है, इसकी नोक सुनहरी चमकती है: उगते सूरज में मैटरहॉर्न। कम से कम अब मुझे पता है कि ग्लेशियर एक्सप्रेस के साथ यात्रा सार्थक थी, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से आकाश है।
