एक महाद्वीप एकल-हाथ
कल दोपहर से मैं ट्रेन पर बैठा हूं और एक महाद्वीप को पार कर रहा हूं। घंटे भर बाद मुझे लाल धरती, चमकीला नीला आकाश और घास के रंगहीन टफ्स के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऑस्ट्रेलिया के फ्लैट, डस्ट-ड्राई सेंटर के माध्यम से 1500 किलोमीटर की ड्राइव 20 घंटे लगती है। दक्षिणी तट पर एडिलेड से ऐलिस स्प्रिंग्स तक। जंगल के बीच में।
लाल लोकोमोटिव के साथ चमकदार चांदी की ट्रेन को "द घन" कहा जाता है और यह सामंती नींद वाली कारों और उदासीन सैलून का मिथक है। मैं "रेड कंगारू सेवा" के पुनर्पाठ में अधिक पैदल यात्री यात्रा करता हूं। लक्जरी खिड़की के बाहर और चौड़ाई का मतलब वैसे भी होता है। कंगारूओं के अलावा क्षितिज के साथ खिलवाड़, सरासर दूरी असली सनसनी है। मैं उन्हें आंतरिक बनाने के लिए काफी लंबी यात्रा कर रहा हूं।
ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से दौरे - छुट्टी या आत्म-प्रयोग?
बर्लिन में दो सप्ताह पहले एक मित्र ने मुझे बताया, "आप किसी चीज़ से डरते हैं।" मैं केवल अपनी भावनात्मक भलाई के लिए कुछ करने के लिए दृढ़ हूं। "अगर मैं कुछ अच्छा करना चाहती थी," वह जवाब देती है, "मैं कभी भी दो महीने के लिए अकेले ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगी।" यह कि मैं चीजों को अलग तरह से देखता हूं मेरे लिए भी अपेक्षाकृत नया है। वहाँ बस कोई नहीं है जो साथ आना चाहेगा। कल परिवार की छुट्टी थी। मैं फिर से खुद पर पूरी तरह से निर्भर हूं। और मैं किसी चीज के लिए बनाना चाहता हूं: यात्रा करना। सही दूर है। और शायद थोड़ी देर।
मेरी बेटियाँ अभी बाहर गई हैं; जब मैं उतना ही बूढ़ा हो गया था, तो यह पूर्वी बर्लिन से काला सागर की ओर नहीं था। बाद में, मैं हमेशा काम और परिवार से जुड़ा रहा। मैं लंबी यात्रा के सपने को लगभग भूल चुका था। मैं सिर्फ 50 साल का हो गया हूं समय की बात है।
ऑस्ट्रेलिया - यह छुट्टी है या आत्म-प्रयोग है? क्या मैं शायद उसके लिए बहुत बूढ़ा हूं? या शायद बहुत आराम से?
ऐलिस स्प्रिंग्स में मेरे बैकपैकर छात्रावास में मुझे जल्दी पता चलता है: मुझे अकेले सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से अन्य सभी पर्यटक आयर्स रॉक में जाना चाहते हैं। छात्रावास में हर स्वाद के लिए पर्यटन की व्यवस्था है। अधिकांश आयोजक पैकेज में मेरी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जिसमें किंग्स कैनियन और ओलगास की यात्राएं शामिल हैं, जो बलुआ पत्थर की चट्टानों का एक समूह है।
कुछ ही समय में, मैं एक बैग पैक करता हूं, सामान के डिब्बे में सूटकेस जमा करता हूं और "रेड सेंटर" के केंद्र में शुरू करता हूं। अगले साढ़े तीन दिनों के लिए मैं एक छोटी बस में हूं और हमेशा मेरे साथ कोई है जो सबसे अच्छे तरीके जानता है: डेव हमारा ड्राइवर, गाइड और कुक है।
मैं व्यंजनों के साथ मदद करूंगा और रात को "स्वैग" में बिताऊंगा, एक एकीकृत गद्दे के साथ एक खुली हवा में नींद की थैली। मेरी यात्रा के साथी एक अस्थायी आधार पर - फ्रेंच, अंग्रेजी, स्विस, जर्मन और इजरायल - मेरी उम्र का केवल आधा हिस्सा हैं। लेकिन हमारी उम्र का अंतर जल्द ही सापेक्ष हो जाता है क्योंकि हम वही चीजें कर रहे हैं। जब मैं उन्हें बताता हूं कि मेरे घर पर दो बड़े बच्चे हैं, तो वे आश्चर्यचकित हैं।
यह दौरा मस्ती और एक्शन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यहां तक कि आयर्स रॉक में ऑपुलेंट शैंपेन के शौकीनों के लिए भी नहीं, बल्कि अपने दम पर काफी समय तक। डेव हमें जल्दी स्वैग से बाहर डराता है ताकि हम सामूहिक तूफान और दोपहर से पहले किंग्स कैनियन में कसकर चलने से निपट सकें। अगले दिन हम ओलगास या काटा तजुता की लाल चट्टानों में एक हवादार कण्ठ से घूमते हैं, क्योंकि उन्हें तब से बुलाया गया है जब से भूमि अपने पैतृक मालिकों को लौटाई गई थी।
"कई सिर" का अर्थ है आदिवासी नाम, और यही वे जैसा दिखता है: गोलाकार, 300 मीटर ऊंचे बलुआ पत्थर के निर्माण। रास्ते में, मुझे एक नज़दीकी कांटेदार शैतान, एक छोटा अजगर जो कि एक चमकदार टैंक के साथ आता है। और मैं असंगत, पानी से भरे रेगिस्तानी पौधों की कोशिश करता हूं, जिनके साथ पहले से ही मूल निवासी अपनी प्यास बुझाते हैं।
एयर्स रॉक - उत्तम सौंदर्य का एक मोनोलिथ
और फिर आयर्स रॉक, जिसे आदिवासी उलुरु कहते हैं। सारी दुनिया एक सपाट, निर्जन वातावरण में, छोटी-छोटी मक्खियों पर टिकी हुई, सुबह पांच बजे उठकर सूरज की रोशनी में सूर्य के प्रकाश को देखने के लिए डिजिटल कैमरों के साथ तिपाई का जंगल लगाते हुए मोनोलिथ की यात्रा कर रही है। यह मुझे अपने मल से भी आँसू देता है, मेरे साथ लाया, जैसा कि भूरे रंग की चट्टान सबसे सुंदर टन में धीरे-धीरे बदल जाती है, पहले लाल, फिर नारंगी और सुनहरा। यह इसके लायक था, बस इस एक पल के लिए, कि मुझे बहुत उम्मीद थी।
बाद में, अच्छे बादलों ने चमकती चट्टानों पर फिलाग्रीस छाया डाला, और हम तीन घंटे से भी कम समय में इत्मीनान से पैदल चलते हैं। गहरी दरारें और दरारें इसकी सतह से गुजरती हैं: वे "ड्रीमटाइम", ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की निर्माण कहानी से प्राणियों के निशान हैं।
आदिवासी बस सुनने की सलाह देते हैं: भूमि, हवा, सरसराहट और चहकती हुई किंवदंतियां। मैं उसकी सलाह का पालन करता हूं, एक शांत और एक ही समय में बिखरने के तरीके से खुश हूं।
एक स्मारक लंगर बिंदु के रूप में, समतल जंगल में एकमात्र, रॉक उलुरु आसपास की सभी ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ सब कुछ उसकी ओर दौड़ता है, लगता है कि केवल उसके लिए ही अस्तित्व है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आदिवासियों के लिए पवित्र है।
A से B तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
मैंने ऑस्ट्रेलिया के आधे हिस्से की योजना बनाई थी - दक्षिण-पूर्व में मेट्रोपोलिज़, रेड सेंटर, उष्णकटिबंधीय उत्तर और क्वींसलैंड के किनारे। घर पर, मैं यात्रा की योजना के लिए लगभग बेताब था। मौके पर, अगले लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सब कुछ अचानक सरल और प्रबंधनीय लगता है।
मेरा परिवार जानना चाहता है कि मैं कहां हूं। बेटियां मुझे ई-मेल से बताती हैं। मैं दुनिया से बाहर नहीं हूं, लेकिन घरेलू रोजमर्रा की जिंदगी के लिए दूरी खुद को रास्ते से समायोजित कर लेती है: मैं क्या देखना चाहता हूं, कहां सोना चाहता हूं, और कैसे मैं ए से बी तक पहुंचता हूं? ऐसी समस्याएं अब मुझे प्रभावित कर रही हैं। एक दिन से दूसरे दिन जीवन का प्रबंधन करने के लिए, वर्तमान पर ध्यान देना अच्छा लगता है। और यह मेरे यात्रा साथी और डॉर्म-कॉमरेडों द्वारा बिना किसी अपेक्षा के माना जाना अच्छा लगता है जैसे मैं वर्तमान में हूं - दिन ऊर्जा बंडल या आलसी स्लीपहेड के रूप पर निर्भर करता है।
और हर समय यात्रा के टिप्स पहले-पहल मिलते हैं। मैं अभी भी सिडनी में सुन रहा हूं। 900 किलोमीटर बाद, मेलबर्न में, मैं पहले से ही कह सकता हूं। वहां मैं क्वीन विक्टोरिया मार्केट में अकेली हूं। मैं अपना समय लेता हूं, आखिरकार, यह दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े खुले हवाई बाजारों में से एक है। पहले से ही 19 वीं शताब्दी के हॉल यात्रा के लायक हैं, और उन खर्चों के मद्देनजर मुझे अफसोस है कि मैं अपने दम पर खाना नहीं बना सकता: लाल केकड़ों और चमकदार काले गोले के पहाड़ों के बीच सिलवरी ब्रेड। अगले स्टैंड से धनिया और लेमनग्रास की महक मेरी ओर बहती है, थोड़ा आगे खड़ी आम, पपीते और अंडाकार, हरा कॉकटू प्लम।
यूरोपीय और एशियाई प्रवासियों ने ऑस्ट्रेलिया को महानगरीय और पाक प्रसन्नता के साथ सम्मिश्रित किया है - अच्छा जर्मन ब्रैटवुर्स्ट प्राकृतिक एक्सोटिक्स में से एक है। केवल: अकेले भोजन करना, मुझे अभी भी निराशाजनक लगता है। सुशी भी यहाँ कितनी अच्छी तरह से है।
दुनिया ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न में जड़ें जमाती दिख रही है। अमेरिका में स्काई-हाई ग्लास पैलेस, विक्टोरियन फेशियल, एशियाई चेहरे, इटालियन कैफे और ग्लोबल हलचल मुझे पसंद करते हैं। मेलबोर्न में बर्लिन से लगभग 200,000 निवासी हैं - ऐसे आयाम जिन्हें समझ पाना मुश्किल है।
मेरे साथी को "लोनली प्लैनेट" कहा जाता है - एक यात्रा गाइड जिसे मैं आमतौर पर ज्यादातर युवा लोगों के बीच देखता हूं। जब मैं गुम होने लगता हूं, तो मैं उसे शहर के सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक आर्कड्स और आर्ट डेको फॉकेड्स की ओर ले जाता हूं। अक्सर वह मुझे वहीं रुकने देता है जहाँ से मैं गुज़रा था। उदाहरण के लिए, "सोफिटेल मेलबोर्न" में, जहां 35 वीं मंजिल पर कैफे में शाम की धूप में गगनचुंबी इमारतों के ऊपर मनोरम दृश्य दिखाई देता है। "खुद का आनंद लें," वेट्रेस अनुकूल कहती है और मेरे सामने कॉफी के साथ एक चांदी की ट्रे रखती है। यह इतना आसान नहीं है - कुछ क्षणों में मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहूंगा जो मेरे साथ यात्रा के रोमांच को साझा करे या कम से कम चीज़केक का एक टुकड़ा।
समय जल्दी बीत जाता है, लेकिन क्षणभंगुर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में आधी अनंत काल तक रहा हूं। दो महीने के परिप्रेक्ष्य में: वर्किंग हॉलिडे वीजा वाले युवा, जो यहां सड़क पर एक साल रहते हैं, मुझे लगभग एक अल्पकालिक यात्री मानते हैं।
छात्रावास में अच्छा यादृच्छिक परिचित
"क्या आप भी सिविल सेवा में हैं?" डॉर्टमुंड के शिक्षक से पूछते हैं, जिन्होंने छह महीने की छुट्टी ले ली है। वह एक परिचित मौका है: जब मेलबर्न में मेरे आने की शाम को हॉस्टल का बेडरूम भर गया, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं एक मिश्रित कमरे में था। यदि आप एक महिला छात्रावास चाहते हैं, तो इसे बुकिंग के समय कहना होगा।
मैंने दुनिया भर के दौरे पर अपनी मोटरसाइकिलों के साथ आठ महीने तक रूह क्षेत्र की दो महिलाओं के साथ, 40 के दशक के मध्य में, दोनों के साथ सांप्रदायिक रसोई में नाश्ता किया। एक के पास उसके इंतजार में नौकरी है, दूसरा फिर से शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा है। कम से कम सामान के साथ मोबाइल होना - जिस भावना का मैं अभी परीक्षण कर रहा हूं, उसने उन्हें पूर्ण बनाया है। उन्होंने मुझे सिडनी में ओपेरा की यात्रा के बारे में और बारह डॉलर के लिए भव्य पोशाक के बारे में बताया, जो टुकड़ा उन्होंने पहले एक थ्रिफ़्ट स्टोर में जल्दी से खरीदा था।
कभी-कभी मैं बस से अपने रूममेट्स को पहले से जानता हूं। एकल के लिए, परिवहन का यह साधन ड्राइविंग की तुलना में अधिक आरामदायक, सस्ता और अधिक मिलनसार है: दिन के दौरान आप बहुत अधिक देख सकते हैं, रात में आप झुककर कुर्सी पर आराम से कर्ल कर सकते हैं। हवाई अड्डों के विपरीत, बस स्टेशन हमेशा केन्द्र में भी होते हैं। और बजट हॉस्टल उन्हें लेने के लिए अपनी वैन भेजते हैं।
ऑस्ट्रेलिया भी इतना बड़ा नहीं है कि अप्रत्याशित रूप से दोस्तों से न मिले। स्टुअर्ट हाईवे पर पेट्रोल स्टेशन पर, केट और सैम स्कॉटलैंड से ग्रेटहाउंड बस सप्ताह पर ग्रेट महासागर रोड लहराते हैं। विटबडेन से ब्रिट और जनवरी, आयर्स-रॉक-टूर के साथी, डार्विन में वापस क्रूज और मेरे साथ खाते हैं। ब्रिट ब्रिस्बेन में एक एक्सचेंज सेमेस्टर के लिए अध्ययन कर रहा है।जब मैं ईस्ट कोस्ट में रुकता हूं तो हम उनसे मिलने की व्यवस्था करते हैं।
मैं अपने खुलेपन का आनंद लेता हूं। इससे पहले मैंने कभी किसी अजनबी से इतनी बात नहीं की थी। लंबे समय तक पोषित सपने के लिए बाहर होने की भावना, विश्व अनुभव और आत्म-अन्वेषण के लिए एक समय-आउट। शायद ही कभी यह मेरे लिए रंगीन हो पाता है। ट्रिपल कमरे वाले एक छात्रावास में, मैं सोने जा रहा हूँ। दरवाजा खुला, दरवाजा बंद, लाइट ऑन, लाइट ऑफ, अनचाही बकबक, फिर दरवाजे पर भी दोस्त गरजता है। क्या मुझे ऐसा कुछ करना है? अगले दिन मैं ठीक होने के लिए एक होटल में भाग गया। लेकिन दो दिन बाद यह मेरे लिए बहुत उबाऊ है। केवल वार्तालाप मेम्सेल के साथ हैं, जो नाश्ता परोसते हैं। शीघ्र ही अगली यात्रा को फिर से कम बजट में बुक करने का निर्णय लिया गया। केप क्लेश के आसपास इस बार: केयर्न्स के उत्तर में, आर्द्र उष्णकटिबंधीय में, पृथ्वी के सबसे पुराने वर्षावनों और तट से ग्रेट बैरियर रीफ की तलहटी के बीच का इंटरफ़ेस है - तत्काल आसपास के क्षेत्र में दो प्रजातियां-समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र। दुर्भाग्य से, अभी भी बारिश हो रही है, और मैं रिमझिम और कोहरे के भंवर के माध्यम से मैंग्रोव-रेतीले रेतीले समुद्र तट पर ट्रूडिंग कर रहा हूं।
कई मुठभेड़ों, कई छापों - और यह बहुत सही है
फिर ऐसे दिन हैं जो एकदम सही हैं। उनमें से तीन डार्विन से 200 किलोमीटर पूर्व में काकाडू नेशनल पार्क में हैं। एहतियात के तौर पर, मैंने एक टीम में वापस प्रवेश किया है, आखिरकार वहां मगरमच्छ हैं। इस बार हम जीप में आठ हैं, और असाधारण रूप से 30 से अधिक हैं। हमारा गंतव्य उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जो दो बार विश्व विरासत के रूप में गिना जाता है, क्योंकि उनके प्राकृतिक और सांस्कृतिक खजाने: द काकाडू नेशनल पार्क, स्विट्जरलैंड का आधा आकार एकजुट उष्णकटिबंधीय उत्तर की प्राकृतिक चरम सीमाएं - सवाना, वर्षावन, आर्द्रभूमि - और उन बलुआ पत्थरों की चट्टानें हैं जो 40,000 वर्षों से आदिवासी लोगों के घर हैं।
"आप आज कितने किलोमीटर पर भरोसा करते हैं?" फिर वह हमें एक विशेष रूप से दूरदराज के कोने में ले जाता है, जिस तरह से काफी खड़ी चढ़ाई पर जाता है। नीचे की ओर जो हम अंत में अपने लंच को अनपैक करते हैं वह एक प्रकार का लिविंग रूम होता है। अनादि काल से उन्होंने सूर्य, वायु और वर्षा से आदिवासियों को शरण की पेशकश की है। रॉक की दीवारों पर, उन्होंने अपने चित्रों को अमर कर दिया है: पक्षी, कछुए, मानव आंकड़े और रहस्यमय प्रतीक। शानदार रॉक गैलरी दुनिया में कला के सबसे पुराने कामों में से एक हैं। कितने साल ये तस्वीरें नूरलांगी चट्टानों को निहारती हैं, इसकी केवल सराहना की जा सकती है। हालांकि, कुछ हजार निश्चित हैं।
ताकि आंखें भटक सकें, पैर अपने पास रख सकें। संकीर्ण शिखर पठार 360 डिग्री पैनोरमा के साथ पुरस्कृत करता है। कुछ किलोमीटर बाद, एक छायादार रॉक पूल की प्रतीक्षा करता है, जो एक क्रिस्टल स्पष्ट झरना से भरा होता है। दिन में कई बार स्नान करना रिफ्रेश करता है और शॉवर को बदल देता है। शाम को हम झाड़ी कैंप में अपने टेंट लगाते हैं, आग से रनिद स्क्वैट्स, चिकन पैन से छलनी और फिर हम सितारों से भरे आसमान के नीचे खुशी से सोते हैं।
अगले दिन, डार्विन लौटने से पहले, यह एक बार फिर साहसी है: तीन मोटर बोटों पर फैले हुए, हम मैरी नदी को चलाते हैं, जब तक कि हम यहां या यहां किनारे पर दाएं और बाएं आलसी न हों और उनके सिर को पानी से बाहर न देखें। : सिर्फ कुछ मगरमच्छ नहीं - दुनिया में सबसे बड़ी मगरमच्छ आबादी।
अधिक से अधिक बार संयोग मुझे परिपूर्ण क्षण देता है। लेकिन मैं इसे जानबूझकर लाने का प्रबंधन भी करता हूं। और संरक्षित करने के लिए, मेरे लिए भी पूरी तरह से अकेले। एक अहसास जो मैंने लंबे समय तक बिताया। रोजमर्रा की जिंदगी से दूरी बनाकर घर नहीं जा सकते। शांति का एक अच्छा सौदा।
मुझे जंगल में रहना पसंद है, यहां तक कि पैदल भी कठिन है, लेकिन किसी भी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आवश्यकता के बिना अस्तित्व प्रशिक्षण को प्रेरित करता है। सामान्य जीवन में, काम अक्सर मुझे मेरी मेज पर बाँधता है, और मुझे नियमित रूप से खुद को दूर करना पड़ता है। लेकिन यहां ऑस्ट्रेलिया में, मैं मुश्किल से खुद को पहचानता हूं। मेरे दिल में कभी भी ब्रैंडनबर्ग मैदानी क्षेत्र में पैराशूटिंग का विचार नहीं आया होगा। और अब मेरे नीचे दक्षिण प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया का सनशाइन कोस्ट, नूसा के पास एक समुद्र तट है। यह आवश्यक अनुभव नहीं था, यह प्रोस्पेक्टस में कहा गया था।
पैराशूट वापस ऑस्ट्रेलियाई पृथ्वी पर 45 सेकंड में
नि: शुल्क गिरावट और फ्लोट - एक पेशेवर के साथ मिलकर मैं प्रयास करने की हिम्मत करता हूं। अगर केवल मुझे अचानक इतना उबाऊ नहीं लगता था, अब, 3.6 किलोमीटर पर! मैं जराज के सामने डटा हुआ हूं, और एक डबल पैक में हम बाहर निकलने के लिए क्रॉल करते हैं। बढ़त के आखिरी चरण से पहले, मैं अपना विचार बदलना चाहूंगा। लेकिन मेरे अग्रानुक्रम साथी सिर्फ आगे की चर्चा के बिना कूदता है, और मुझे इसके साथ जाना होगा। , ,
गोता मेरे कानों में 45 सेकंड, 200 किमी / घंटा गड़गड़ाहट, अचानक एक झटका और मौन रहता है। हम पंख पर लटकाते हैं, उड़ते हैं, पालते हैं, देखो। फिर एक नरम समुद्र तट लैंडिंग। एक घंटे से भी कम समय के बाद, मेरे हाथ में एक महंगा लेकिन अनमोल वीडियो है। इसके बिना मैं खुद इस पर विश्वास नहीं करता।
