लहरों के साथ नृत्य
अनंत काल के लिए क्षण: अटलांटिक कभी भी आश्रय को धीमा नहीं करता है। और दक्षिण-पश्चिमी पुर्तगाल में चट्टानों पर साइकिल चलाने वाले लोग घंटों तक स्थायी लहरों को देखना पसंद करेंगे
लहरें। वे चट्टानों पर गरजते हैं। वे क्रीक में भीड़। वे रेत पर लुढ़क गए। समुद्र के ऊपर नौकायन के वर्षों के बाद खुश होकर जंगली नाचता हुआ पानी। मैं अपनी बाइक पकड़ता हूं और चट्टान को देखता हूं। जब लहरें मेरे ऊपर आती हैं, तो मुझे अपने चेहरे पर स्प्रे बहुत अच्छा लगता है। जब लहरें लुढ़कती हैं, तो मेरे पेट में एक शोर रह जाता है।
"क्या आपने कभी समुद्र को देखा है और कोई लहर नहीं देखी है?" जोस ने अपना सिर हिलाया। हम दहाड़ पर खड़े हैं, दहाड़ से 45 मीटर ऊपर। सावधानी से हम पहियों को काबो सरदो के अंत तक धक्का देते हैं। अटलांटिक महासागर पर मछली पकड़ने वाली एक बोटिंग। एक सीगल हमारे सिर के ऊपर से उड़ती है, इसकी छाया खड़ी किनारे पर बहती है। अंतहीन तट पर एक हवा चलती है और हमारी बाहों पर एक ठंडी सांस छोड़ती है। "जहां भूमि समाप्त होती है और समुद्र शुरू होता है," कवि लुइस डी कैमेस ने आधी सहस्राब्दी पहले लिखा था, "वहाँ पुर्तगाल है।" समुद्र तक चलाओ। समुद्र के किनारे ड्राइव करें। दो दिन पहले हमने इबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम में साइकिल चलाना छोड़ दिया। Alentejo में Sines से Algarve में लागोस तक, हमेशा तट के पास, छह दिनों में 280 किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। "क्या यह संभव है, जोस, कितने पहाड़ ट्रैक पर हैं?" पता चलता है कि हम अपने टूर ऑपरेटर और उसकी पीली जर्सी के प्रशिक्षित पैरों पर पहली सुबह देखते हैं। "हम यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं और साइकिल दौड़ का आयोजन नहीं करना चाहते हैं," जोस नेवेस और दौर में उत्साहजनक मुस्कुराहट कहते हैं। लेकिन मार्था ने सुरक्षा के लिए अपनी साइकिलिंग पैंट की गद्दी को समायोजित कर लिया, मारिया ने अपने दिल की दर पर नज़र रखी, डेविड ने विशेष तलवों के साथ अपने साइकिल के जूते पहन लिए। "ड्रग्स कहाँ हैं?" ग्रेगरी पूछता है, क्रॉनिकल्सडूवेस्टमंडोंड वुमन फोटोग्राफर। सब लोग हँस पड़े। जोस ट्रेकिंग बाइक वितरित करता है: "यह समय के लिए आपका घर होगा।"
फोटोशो: पुर्तगाल का दक्षिण-पश्चिम
कुछ लोग कहते हैं कि साइकिल चलाना एक द्वीप पर रहने जैसा है। पैडल आपको बाकी दुनिया से दूर कर देते हैं। विचारों की श्रृंखला तेजस्वी बंद हो जाती है। सिर स्वतंत्र है, कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हम द्वीप हैं, जितने अधिक उतने ही अधिक लंबे समय तक हम देश से गुजरते हैं। क्या आपने बड़े कॉर्क ओक को देखा? एक खच्चर। और वहाँ, पुराने पवनचक्की। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास ऐसी नौकरियां हैं जो हमें साइकिल या चुप्पी के लिए स्थापित नहीं करती हैं? मारिया z बी वित्तीय सलाहकार, डेविड वकील और मार्था मनोचिकित्सक हैं। मेट्रोपॉलिटन, कुल तीन महिलाएँ और पाँच पुरुष जिनकी उम्र 34 से 57 वर्ष के बीच है, जो अपने शरीर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लात मारना चाहते हैं, नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और पुर्तगाल के बारे में उत्सुक हैं - लगभग सभी देश में पहली बार हैं।
एक लंबे दौरे के बाद, लागोस में बाहर बैठना और एक ड्रिंक लेना अच्छा है
हमारे सामने एक गहरी घाटी खुल जाती है। नागिनों में यह ढलान से नीचे जाती है। "ब्रेक," प्रत्येक मोड़ से पहले जोस को बुलाता है। मैं अपने कंप्यूटर को हैंडलबार पर देखता हूं: 47 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह, मैं कभी भी बाइक पर नहीं गया हूं जो तेज है। घाटी के माध्यम से एक नदी बहती है। Ribeira de Aljezur का नीला शानदार बैंड, सैंडबैंक के साथ पंक्तिबद्ध है। "अरे, यह अच्छा है," मार्था हवा में मुस्कराती है। इसमें मेंहदी की खुशबू आती है और चट्टान के पत्तों के रसदार पत्तों का उपयोग किया जाता है जो कि इत्र अपने कीमती निबंधों के लिए उपयोग करते हैं। मैं झाड़ियों के बीच में लैवेंडर फूल खोजता हूं, रुकता हूं और अपने हैंडलबार से चिपक जाता हूं।
घाटी के दूसरी ओर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। एक पाइन दूसरे से जुड़ता है। क्षितिज पर एक किले की सिल्हूट, Castelo Aljezur। एक ड्राइवर उत्साह से खुली खिड़की से हमें देखता है। "साइक्लिंग हमारे साथ बहुत लोकप्रिय नहीं है," जोस कहते हैं कि हम वापस लौट आए। जो भी देश भर में एक एल्यूमीनियम फ्रेम और अपने बल पर चलता है, वह लोगों की प्रशंसा का आनंद लेता है। केवल एक बार हम अपने दौरे पर एक और साइकिल चालक का सामना करेंगे। एक बूढ़ा आदमी अपनी पीठ पर मछली पकड़ने की छड़ी के साथ मछली पकड़ता है और अपने गाँव वापस चला जाता है।
हम अग्रणी कास्टेलो के लिए पहाड़ तक अपना काम करते हैं। मेरा चेहरा दमक रहा है, मेरी सांस दौड़ रही है। विचार एक घेरे में बदल जाते हैं। पहाड़ कितना ऊँचा है? कोई विचार नहीं। कितने और मीटर? बहुत से अंतहीन। क्या सिर्फ छाया में बेंच नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक महिला अपने घर की खुली खिड़की में बैठती है और खिड़कियों को साफ करती है। "बम दीया," वह स्वागत करती है। मेरे कानों में इतना तेज़ खून बह रहा है कि मैं मुश्किल से उसकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। मैं जोस के पिछले पहिए को घूरता हूं जैसे कि वह मुझे पहाड़ तक खींच सकता है। "वह सब कुछ आप से बाहर जलता है," डेविड ने मेरे बगल में खुशी से कराह उठाई। हाँ। महल के सामने, मैं उतर जाता हूं और अपने पैरों को फिर से महसूस करने के लिए इंतजार करता हूं।शक्तिशाली पत्थर, दीवारों और टावरों तक ढेर, किले अरबों के समय से एक खंडहर है। मैं घास के आंगन में चढ़ता हूं और क्षितिज की ओर देखता हूं, जहां समुद्र और आकाश एक फैलते नीले रंग में विलीन हो जाते हैं। किसी न किसी तट पर जमीन है, जो हवा और सूरज द्वारा प्रतिबंधित है। माचिया पृथ्वी को कवर करती है।
कभी-कभी हम खेतों को पार करते हैं जहां कुछ कद्दू और आलू बढ़ते हैं। एक हरा इंद्रधनुषी ड्रैगनफ्लाय हमारी दिशा में उड़ता है, थोड़ी देर के लिए मैं उसके बगल में छींकता हूं। मैं चकित हूं कि यह हमारे आसपास कितना शांत है। हो सकता है कि यह वह चुप्पी हो जो हमारी यात्रा को खास बनाती है। कुछ भी नहीं क्रैश, दहाड़, शोर, हम ध्वनियों की एकरसता से बहुत दूर हैं। पर्यटक प्राकृतिक दक्षिण में लागोस से ठीक पहले साइन्स से एक प्राकृतिक पार्क तक फैला हुआ है। चुपचाप, हम साइकिल पर सीटी बजाते हैं। और रेत के रास्ते पर पड़े एक सूखे हुए सर्प के चारों ओर एक लूप बनाते हैं, ऊपर से उखड़ जाता है। धूल। पैरों पर धूल, जो सैंडल में फंस गए हैं। हाथों पर धूल। पानी की बोतलों और धूप के चश्मे पर धूल। इसलिए हम हर शाम दूसरे होटल के सामने खड़े होते हैं।
पोंटा दा पिएडेड में स्याही-नीले पानी में चट्टानों के बीच रॉक करती है
आज जार्जिना जैकिंटा सिल्वा ने अपने देश के घर के सामने हमारा स्वागत किया। "कासा मोंटे जोआओ रोपेरो" की छत पर आसमान में टपकती हुई चिमनी, चर्च के टावरों की याद ताजा करती है। क्रिकेट्स बाम्बी हवा में चीप करते हैं, और इससे खाने में बदबू आती है। जॉर्जीना हमें कमरे दिखाता है। डेविड फ्रेड एस्टायर की तरह टेराकोटा फर्श पर अपने साइकलिंग जूते के नीचे धातु की प्लेटों को समतल करता है।
मैं अपने लोहे के बिस्तर पर एक पल के लिए बैठ गया। अपने हाथों को मोटी दीवारों पर फैलाएं जो गर्मी को बंद करते हैं। जॉर्जीना ने अपनी चाची रोजा के साथ पांच कोर्स का भोजन पकाया। आंटी को ग्रिल, रोच, जोस की पसंदीदा मछली से मछली मिलती है। जॉर्जीना सूप लाता है, काले सुअर का फिलामेंट, घर का बना चौरीको, बहुत सारे पेपरिका मसालेदार सॉसेज के साथ। "यह कुछ खास नहीं है," हमारी मकान मालकिन मामूली रूप से कहती है, क्योंकि वह हमारे प्रसन्न चेहरों को देखती है। "यही कि मैं अपने परिवार के लिए खाना बनाती हूँ।" भोजन के पहाड़ों का सामना करने में हमें दो घंटे लगते हैं।
केवल मैक्स, हमारे कंप्यूटर विशेषज्ञ, उठते हैं और थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं। एक ग्राहक को सॉफ़्टवेयर की समस्या है, मैक्स फोन पर लटका हुआ है। संक्षेप में, मेरा पेट सिकुड़ता है क्योंकि मैं अपनी मेज पर अधूरे काम के ढेर के बारे में सोचता हूं। वहाँ आंटी रोजा और जॉर्जीना के साथ तर्ते दा नाटा, क्रीम केक और पोर्ट वाइन का एक कैफे आते हैं। हम खाते हैं और इतनी जोर से बात करते हैं कि जॉर्जीना की बिल्ली पूंछ को खाती है और बगीचे में भाग जाती है।
शायद ही कोई हमारे दौरे पर घर के बारे में बताता है। मानो यह एक अलिखित कानून था। फिर भी, सिर फिर से स्वतंत्र है। बाइक पास करने वाले दृश्यों के लिए नि: शुल्क। आकाश में सारस का झुंड। उसकी बकरियों के बीच एक चरवाहा। मीटर ऊंचा एगेव फूलता है। नींद वाले गाँव जहाँ कोने में एक बुज़ुर्ग एप्रन में ज्यादातर बूढ़ी औरत रहती है या उसके सामने यार्ड में खड़ी रहती है।
क्षेत्र अधिक से अधिक पहाड़ी हो जाता है, हम दक्षिण में आते हैं। कोई बात नहीं, हमारे पैरों ने कम समय में मजबूत मांसपेशियों को प्राप्त किया है। हम "ग्रैनी-गैंग" में ढलान पर नियमित रूप से काम करते हैं, जैसा कि जोस सबसे छोटे गियर को कहते हैं। अधिकांश समय हम डामर सड़कों पर साइकिल चलाते हैं, केवल तट के किनारे हम कंकड़-पत्थर के संकरे रास्तों पर टकराते हैं या पाउडर चीनी रेत के माध्यम से सर्फ करते हैं।
"आप और कहाँ जाते हैं बाइकिंग?", मारिया मुझसे पूछती है। जब वह मुझे बताती है कि मैं खरीदारी के लिए बाइक पर जा रही हूं या दोस्तों से मिलने जा रही हूं, तो वह हैरान रह गई - और फिर भी पहाड़ चढ़ गए। मारिया हमारे समूह की एथलीट है, वह माउंटेन बाइक, जॉगिंग करती है और बहुत चलती है। समुद्र तट पर झूठ बोलना? कितना उबाऊ है। मुझे भी ऐसा लगता है। जब मैं समुद्र के किनारे कई में से एक में एक जोड़े को देखता हूं, तो मुझे कोई ईर्ष्या नहीं होती है। मैं आने वाले दिनों के बारे में सोचता हूं। अल्गार्वे तक, जहां तट पर चट्टानें विचित्र मेहराबों से टकराती हैं और गुफाएँ बनाती हैं। समुद्र में बहुत सारी डॉल्फ़िन रहती हैं, साग्रेस में हम उन्हें देखना चाहते हैं। जोस ने हाथ उठाया, सब लोग रुक गए। हमारे टूर ऑपरेटर अपनी जेब से उपकरण निकालते हैं - डेविड के पास एक प्लेट है।
विला डो बिसपो के बाद, देश अचानक सपाट हो जाता है, जैसे कि यह खुद को सुंदर बनाने की सारी इच्छा खो देता है। टूटी हुई धरती, सूखी घास - किसी की ज़मीन नहीं, गंजा और नीरस। सड़क इतनी पथरीली है कि मेरे घुटने में चोट लगी है और पहिया कंपन करता है। अंत में, काबो दे साओ विसेंटे, जो यूरोप के दक्षिण-पश्चिमी सिरे पर है।
प्रकाशस्तंभ का लाल गुंबद धूप में चमकता है। शाम की रोशनी में समंदर झिलमिलाता है। लहरें तट के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। हम अटलांटिक महासागर अमेरिका के दूसरी ओर, चट्टान के किनारे पर चुपचाप खड़े हैं। अनंत जैसी कोई चीज हवा में है। दुनिया का अंत कहां है और शुरुआत कहां है?
यात्रा की जानकारी: पुर्तगाल में बाइक यात्रा
पुर्तगाल में बाइक यात्रा: यात्रा को ओलीमार रिसेन (दूरभाष। 02 21/20 59 04 90, फैक्स 20 59 04 99, www.olimar.com/pedalritter) पर बुक किया गया था। बाइक पर पांच दिन सहित आठ दिन, 1280 यूरो से लागत। मूल्य में उड़ानें, आवास, भोजन, सामान परिवहन शामिल हैं, साइकिल 100 यूरो अतिरिक्त से उपलब्ध हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रस्थान, बशर्ते कम से कम चार प्रतिभागी पंजीकरण करें।
पुस्तक टिप: "पुर्तगाल" श्रृंखला डूमॉन्ट ट्रू ट्रैवल से, देश और लोगों और सुंदर तस्वीरों (22,95 यूरो) के बारे में बहुत सारी जानकारी के साथ।
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